相敬如宾的古老与现代——洪江古商城散记

        夜车出行，在所有的旅游攻略里，是最节省时间和金钱资源的方式之一。当然付出的代价不言而喻。凌晨四点多，走出怀化火车站，坐上开往洪江的小巴后，已经透支的兴奋渐渐退去，倦意阵阵袭来。我们不知道小巴是什么时候开的，也不知道小巴摇晃了多久，只是被一声尖厉的刹车声惊醒时，倾刻间浑身的肌肉都绷紧了：眼前一片雾茫茫，视线终止于十步之外。从前看到的迷雾，总是那么轻纱曼妙，而眼下小巴在这依山傍水的国道上行驶，却实在不得不让人在浓雾中为行车的安全捏了一把汗。

城中城

       浓雾一直延续到洪江。在一个临街的码头，小巴停了下来。司机大声吆喝：洪江洪江，古商城到了。往这个门进去就到了。下车站在古商城的牌坊前，看着两侧的广告牌，我狠狠的往地上吐了一口唾沫：还以为那是一个离现代很远，也许要坐有竹帘的轿子，走上很长一段路，才能触摸得到的古城，竟然就在车辆川流不息的大马路边，而且竟然是个城中城。之前没有任何资料显示这是一个城中城。

       带着些许的失望，我们踏上了还没有完全清醒过来的清石板台阶。古城的清晨，静寂、微凉，天空阴霾。徽派建筑高耸的墙，写满岁月的沉浮，厚重而斑驳。一切都那么挤迫。深宅大院的窨子屋，挤出了七冲八巷九条街。青瓦的檐脊，挤出了狭长的几线天空，和高墙一样灰蒙蒙的。我们往深里走去，喧嚣被抛在了身后。古城依然静寂，丝毫没有黎明的鲜活。一扇厚重的门打开了，姑娘大婶一磨三蹭的进进出出，晾晒衣物搭小货摊子，怠慢的神情很让人怀疑这里曾经的繁华。门上依稀可辩排列成吉祥图案的铜钉，虽然已经锈迹斑斑，还脱落了许多，却仍可窥见初时的殷实与气派。我们上前打听住宿，偷眼望进屋里，深幽的天井里散乱着许多杂物。板壁陈旧腐朽，已看不出原来的漆色，黯淡的泛着一层乌黑的油光。空气中弥漫着浓重的霉味儿，混和着桐油的清香。

早上八点，商城似乎还没有清醒的意思。客栈旅店也没有开门迎客的热情。我们只好在城里转悠。

       青石板路好像很久没有清扫了，积了一层灰土。踏着这千年来估计甚少修善的青石板路继续前行。愈往深里走，我愈嗅到了铜钱的味道。悬着红灯笼，有着别致门檐的老铺子多了起来，渐渐有了旧时大都会的模样。街巷不大，却似乎更易让人想见旧时的拥挤。眼见的万屋鳞次、帆樯云聚，足以想像初时的商贾骈集，财货辐辏。坊间巷里，遍布洋行票号厘金局，油号盐号酱铺，匠坊药铺，茶庄戏园，绸缎庄瓷器店，一派繁华热闹。可惜这些都不是游览的重点。虽然还没什么游人，许多店铺都大门紧闭，但单从门墙的修饰上就可以看得出，人们关注的焦点，在青楼、烟馆和镖局。我朝地上铜钱孔的下水道排污口又吐了一口唾沫：呸！什么世道？

       窨子屋的高墙上，没有几扇窗，看不出里面有几层楼，不知道这样密封的闺房里，锁住了多少女子的妙年春秋。两面墙中夹着一条深沟似的小巷。我们挤进这“一甲巷”，愈发压抑得慌，头上只有浓雾，不见天空。晃晃惚惚的走着，不出百米，眼前却开阔了。车声人声，扑面而来。现代与古旧，原来只在一线间。从外围看来，古城犹如一个超级大的圆形囤堡，而它的城墙，却是与之不相及而又相呼应的现代超市商场专卖店。岁月流逝几千年，却怎么也想不到，前世今生擦肩靠背，在此处不仅相安无事，而且相互守护、映衬。顿时胸中一冷一热，不禁倒抽一口凉气。

风土

       随便在洪江大街上钻进一条小巷，很快又回到了盛唐明清，又或是民国初年。我们不断的上台阶下台阶。一面数着脚下的青石板台阶，一面想着老电影《一双绣花鞋》里同样是迷雾笼罩着的台阶。洪江古商城的“小重庆”一说倒也贴切。浓雾终于散尽了。我们在清淡的朝阳下叩开了高家书院的大门。富态而体面的房东夫妇睡眼惺忪，却掩饰不了他们的热情。而激起我们热情的，却是天井里当阳的太平缸。六块青石板，矗成了消防功用的六角型太平缸。缸壁上的牡丹凤凰，富足呈祥，虽然年岁久远，仍可见精雕细凿。想起先前走过的巷口街角，都陈设着这样的缸，有四方的也有八角的，只是不知其为太平缸而已。

高家的住房实木的地板踩上去咯吱作响，颤动着滑过无数不可知的年月。可惜一室两张古色古香的大床并不方便我们一行男女的起居。正在犹豫间，同行另一班驴友却抢先拿下主意。我们有点望房兴叹。留连之余提出上屋顶拍照。经过二楼主人房，板壁的客厅气派堂皇，白瓷地面一尘不染，红木沙发正对着四十二吋的大背投。卧室的门敞开着，撇了一眼里面一米八的西式床垫，我们立时捶胸顿足：作贱呐！把祖上传下来的香樟木古董中式床放客房里，让人花个三五十块就可以任意蹂躏……我我我我，我找不到地方吐口水。

对于古董床的惋惜，贯穿了我往后的所有行程。

       雾是散了，空气里仍旧潮湿。街巷里开始热闹起来。我们没有买游览门票，只能偷偷跟在一组旅游团后面，剽窃那么一点儿导游小姐的解说。导游小姐很警惕，一直盯着我们看，我们只好装作东张西望偶然尾随其后的样子。这一望不打紧，却望到了导游小姐没有的解说：有人家在堂屋里吊了两个方的木笼子，还有纱网罩着。我们正猜测那是什么，主人刚好从那上面取了几个碗碟下来。真是有趣得紧，原来是橱柜。还有家家天井背阳处都有用塑料蒙着一个大什子，也不知是什么玩意儿。小孩子掀起一角来看，竟然是口棺材。我们找个背里的地方大笑，洪江人懒得有理朴得可爱，他们就不知道要保升官发财延寿就找我们柳州人吗？精巧的小棺材难不成什么也保不了？

       也许正是得益于洪江人的慵懒和散慢，才保住了这罕见的古风，保住了这山为骨架水为血脉的湘西南明珠，保住了这部资本主义萌芽历史的形象教科书。

人情

午后的阳光，拨开云雾，透过青楼的檐缝，成缕的打下来。有微尘在光柱中轻舞。我仿佛看到，同时轻舞的，还有青楼女子的飘然长袖。我们没有进去，里面传来琴瑟的叮咚，和老鸨盛情的招呼。

       太平缸在街角冷静的值守着太平，洪江的主人，热情拨云见日，开始热乎的招呼客人了。那种热乎，少见而贴慰，不浓不淡，不近不远，恰到好处。街边随便一个小门洞，没有过于醒目的招牌，走进去，三尺柜台古朴平凡。店家一边污黑的躺椅上松松的歪着，给人一个恬谈的微笑，算是打了招呼。随你看，不会跟在屁股后头不停的向你推荐这个介绍那个。看到你有心买了，问价了，才从容的上前和你搭腔。一个卖古玩的小店里，年轻的老板娘（把她叫做老板娘真是有点于心不忍）顶着一头蓬松的卷发，窝在笨重而古旧的柜台后，旁若无人的对着电脑打电玩。小老板有点涉世未深的腼腆。我只是说想看看铜板，他便把柜台里一整盒铜板拿了出来，哗啦一下全倒在柜台上任人挑三拣四。在这小店里，讨价还价是件很愉快的事。

       大街上的出租车没有车顶灯，我们以为是私家车。问了街边餐馆的老板，他没叫我们吃东西，指着街对面说了半天见我们还不明白，干脆放下手里煮到一半的洪江粗粉领我们到车前。司机也是个爽快的人，砍价一点不费事。走路回头又碰到那辆车，司机大哥远远从车窗里伸出头和我们打招呼。

       沅江边的夜市食摊不小，地方有点杂乱，吃的东西倒挺丰盛。我们七手八脚的点菜，老板大姐连连说“够了够了，吃不完浪费，不够再点”。菜一上来，我们乐得肠子都跳舞了：洪江炒鸭，满满当当一大盘；那盘腊味香干，真让我们怀疑是不是把整个猪头都炒了，份量足得让我们内疚不已。所有的餐馆，大米饭都是随餐送的，任你加，吃个透饱。

       远远望去，江的两岸没有霓虹的闪烁，只有高楼透出万家灯火。江水在静静的流淌，岸边的一切都不加修饰，和古城趾尺相望，都隐藏不住“有朋至远方来”的热情，一种平静而又透心的热情。

后记

       现代和古老，在这里相敬如宾；今生和前世，在这里长相厮守；宁静与喧嚣，在这里相互依存；冷静与热情，在这里相得益彰。也许，洪江的商城，并不分古今，原本一脉相承。

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